Een Land Faeröer Weg | De groene haven van de Faeröer verkennen

Geschreven door de zanger van de Faeröerse folkmetalband Týr, Heri Joensen, in de nasleep van een campagne om te voorkomen dat podia zijn band boeken nadat hij een foto van zichzelf had gepost die een langvinnige griend op Facebook aan het snijden was, verdedigt het artikel walvisjacht door te benadrukken hoeveel van de mensen die tegen de walvisvangst zijn, graag een oogje dichtknijpen voor het feit dat veel van het vlees dat ze consumeren afkomstig is van de wreedheid van fabrieksboerderijen. In een YouTube-video stelt Joensen spottend:"Mensen krijgen deze Disney-sprookjesachtige relatie met vlees waar vee vrijwillig en pijnloos wordt geslacht achter gesloten deuren en dieren in het wild heilig zijn."

Bøur zelf is zo typisch Faeröers als je maar kunt krijgen; een piepklein kerkje dat het midden houdt tussen een echte kerk en een die je zou krijgen in een modeldorp, een episch landschap zover het oog reikt, en graszodendaken verspreid over de plaats alsof ze de normaalste zaak van de wereld zijn wereld. Zonder een lading dode walvissen op het strand en een beschaamd Schots voetbalteam, zijn het eigenlijk de Faeröer die ik me in mijn hoofd had voorgesteld voordat ik kwam.

Al snel ontdek ik dat niet alleen de met gras begroeide daken op de Faeröer groen zijn. In een beweging die door milieuactivisten overal zou moeten worden gevierd, streeft het gebied naar 100% groene elektriciteitsproductie tegen het jaar 2030. Deze hernieuwbare energie zal komen van een combinatie van waterkracht, wind, golven, getijden en, tot op zekere hoogte, zonne-energie stroombronnen.

Op basis van het feit dat ik tijdens mijn verblijf gehavend ben door enkele van de meest extreme winden die ik ooit ben tegengekomen, lijkt het erop dat windparken een logische stap zijn voor de regio. En hoewel de CO2-voetafdruk van de Faeröer misschien wel heel microscopisch klein is als je ze vergelijkt met die van reuzen als China en de VS, is het niettemin hartverwarmend om te zien hoe ze een dergelijke stap zetten als reactie op overweldigend bewijs over klimaatverandering.

Na het proeven van wat lokale soep en meer zelfgebakken brood in een traditioneel Faeröers huis genaamd Pakkhúsid, worden we allemaal naar boven gebracht voor een vertoning van 'Land of Maybe' en een gesprek van James Pearson. "Dit project begon omdat ik besloot om de 'grootste zeekliffen ter wereld' te googelen", zegt James. "Cedar [Wright] was ervan overtuigd dat het slechts vier uur zou duren, maar de hele klim duurde ergens tussen de 14 en 16 uur."

Na een korte rondleiding door Bøur, zijn we dan terug in de busjes voor een reis van 10 minuten naar Gásadalur; een mythisch klinkende plek die aanvoelt alsof het de naam zou moeten zijn van een personage in The Lord of the Rings. Het kleine en geïsoleerde dorp Gásadalur, dat aan de rand van een waterval ligt en wordt omgeven door bergen, is toegankelijk via een lange en smalle wegtunnel die zich schijnbaar eindeloos uitstrekt.

Voordat de tunnel in 2004 werd geopend, was het dorp volledig afgesneden door het landschap. De postbode, zo weten we, trok eens per week over de bergen om de bewoners hier hun post te bezorgen; iets, denk ik, dat een bijzonder frustrerend proces moet zijn geweest als het enige dat ze afleverden updates waren over wat het Faeröerse equivalent van Tesco Clubcard-punten ook is.

Een korte kleine wandeling nadat ik uit het busje ben gestapt en ik word geconfronteerd met misschien wel het meest verbluffende uitzicht dat ik ooit heb gezien. De Mulafossur-waterval is het soort prachtige natuurlijke oriëntatiepunt waar zelfs een ouder familielid, met een slecht gezichtsvermogen en geen camera-training, een fatsoenlijke foto van kon maken. Als ik mijn trui niet in de auto had laten liggen en de kou begon te voelen, had ik misschien dagen, weken, maanden, misschien zelfs jaren het water in de Noord-Atlantische Oceaan zien stromen. Het is echt spectaculair.

De volgende ochtend is het tijd om een ​​volledige dag in de buitenlucht van de Faeröer te beleven. Op de een of andere manier zorgt de wind van vandaag ervoor dat de opmerkelijk sterke bries van gisteren in vergelijking met de zachte scheet van een gerbil lijkt. We zijn nog geen minuut uit de busjes en het voelt nu al alsof deze wind het gevaar loopt mensen op te rapen en in zee te gooien alsof ze evenveel wogen als een leeg chipspakket. Het is brutaal spul; het soort weer dat je onvrijwillig hard kan laten vloeken wanneer het toeslaat. Het komt vaak voor.

In plaats van ons terug de busjes in te leiden en te wachten tot dit allemaal overwaait, komt onze enthousiaste gids Johannus Hansen van Reika Adventures ons snel ophalen en maakt zich klaar om ons te leiden op ons grote dagje uit. Ondanks de bijna constante dreiging om weggeblazen te worden om nooit meer gezien te worden, zijn we uiteindelijk allemaal erg dankbaar voor zijn proactieve aanpak. De route die hij ons neemt omvat een prachtig uitzicht op Trøllkonufingur (ook bekend als "Heksenvinger") en een adembenemende bergkam van Krosstindur (574 m) naar Húsafelli (591 m).

's Middags, nadat ik ben getrakteerd op de vegetarische optie van de Faeröer, namelijk een broodje kaas en een geschilde wortel, en een paar van de dapperste leden van onze groep zeer scherp walvisvlees hebben geproefd ("extreem visachtig" - het algemene oordeel ), escaleert het als we de kans krijgen om 31 meter lang te abseilen naar Ravnagjógv (ook bekend als "Raven's Gorge"). De regen gooit het absoluut naar beneden en hoewel ik in de verleiding kom om in de tent te blijven en dronken te worden van longverwarmende aquavit, is het een kans die ik niet ga laten liggen.

"Laat me niet vallen en doodgaan," zeg ik tegen Caro, half serieus, half grappend, terwijl ze mijn harnas nog eens controleert.

Voordat ik tijd heb om van gedachten te veranderen, stap ik van de rand en werk ik naar de bodem van de kloof. Het is gemakkelijk de beste indruk van Indiana Jones/Lara Croft die ik ooit heb gemaakt.

"Je zag eruit als een professional", zegt een grijnzende Johannes, terwijl hij me helpt het harnas uit te doen, "ik dacht dat het James Pearson was die naar beneden kwam."

Hij maakt een grapje. Hij maakt zeker een grapje, maar ik accepteer het.

Die avond maken we kennis met "heimablídni" - een Faeröerse manier van doen die letterlijk vertaald wordt als "thuisgastvrijheid". Simpel gezegd, het houdt in dat je de volledige vijfgangendiner in restaurantstijl krijgt in het huis van iemand anders. Het huis, in ons geval één op het grootste eiland Streymoy van de Faeröer; een huis dat toebehoort aan Anna en Óli.

Het eten, 100% biologisch en afkomstig van de boerderij van Anna en Óli, is verrukkelijk goed. Voeg een pittoresk panoramisch raam toe en een voorraad lokale bieren die schijnbaar nooit opraken, en het komt allemaal neer op een geweldige, unieke Faeröer avond vol culinair genot.

Een kater later, een kater die efficiënt wordt opgeruimd door blootstelling aan de schone Faeröerse lucht, en ik ben aan het einde van mijn korte maar fijne verblijf. Met een jaarlijks weerpatroon dat ongeveer 300 regenachtige dagen per jaar omvat, lijkt het nogal passend dat mijn schilderachtige busreis terug naar het vliegveld gepaard gaat met een stortbui die zo hevig is dat water door de gesloten ramen naar binnen begint te lekken en kleine plassen op de vloer vormt.

Nat, winderig en wild; de Faeröer is zeker niet je gemiddelde vakantiebestemming, maar is dat ook niet het hele punt van avontuur? Om buiten de comfortzone te gaan, jezelf ergens te verliezen ver weg van je eigen normaliteit, om te eindigen op een plek waar je alle vragen hebt en nauwelijks antwoorden.

Het verlaten van de Faeröer is als ontwaken uit een droomlandschap, een vervaagde overgang terug naar de realiteit waar je uiteindelijk niet zeker weet of wat je zag echt was en of je er überhaupt wel was.

“Ben je ergens leuk geweest?” zegt mijn taxichauffeur, terug in Londen.

'De Faeröer,' antwoord ik.

"Waar is dat dan?"

"Het is... eh... een beetje tussen Schotland, Noorwegen en IJsland."

Doe het zelf:

We vlogen naar de Faeröer vanaf Londen Heathrow, via Kopenhagen, met SAS . Op onze eerste nacht verbleven we in het Magenta Guest House in Sandavágur. Op onze tweede nacht hier verbleven we in het Gjogv Guesthouse . Eten op de tweede avond werd verzorgd in het huis van Anna en Óli . Het wandelen en abseilen werd georganiseerd door Reika Adventures .

Voor meer informatie over de Faeröer Eilanden , bezoek de officiële toeristische website.

Grote dank aan The North Face om ons uit te rusten met een Summit Series bereik.

Klik hier voor meer informatie over het Groene Nummer van deze maand.

[Een Land Faeröer Weg | De groene haven van de Faeröer verkennen: https://nl.sportsfitness.win/recreatie/Rock-Climbing/1002049218.html ]