coaching
extreme Sporten
geschiktheid
martial ArtsBuiten slapen:we gingen 48 uur lang wild kamperen in de South Downs en leefden om het verhaal te vertellen
Ik zou de eerste zijn om toe te geven dat ik geen wilde man ben. Ik weet niet hoe ik een schuilplaats moet bouwen, een vuur moet maken, een beer moet worstelen, een zoetwatervis moet vangen, een echte volwassen mannenbaard moet laten groeien, of een van de andere dingen moet doen die als een tweede natuur van echte avonturiers. Afbeelding Bear Grylls . Ik ben het tegenovergestelde van Bear Grylls. Onnodig te zeggen dat toen ik een snelle beslissing nam om te gaan wild kamperen voor twee nachten in de South Downs had ik meer dan een paar zorgen.
Bezorgd dat ik een lijk van mezelf zou maken als ik dit alleen zou doen, slaagde ik erin mijn buitenmens Dave te verleiden om mee te gaan op het avontuur. Ik dacht dat er niets mis kon gaan als ik wild ging kamperen met een man die Dave heette. Er is een reden dat iedereen een Dave kent. Dave's zijn solide. Dave's zijn betrouwbaar. Daves zijn overlevenden. Ik ontmoet Dave op donderdagmiddag op Victoria Station en het is binnen twee minuten duidelijk dat hij niet onder de indruk is van mijn rugzakkeuze, die tussen ons op de grond rust.
"Dat zal je back-up verknoeien", vertelt hij me. "Je hebt een tas zoals de mijne nodig."
Ik kijk naar mijn tas en dan naar die van hem. Meteen zie ik dat zijn tas eruitziet als de tas van iemand die weet wat hij doet. Er zitten meerdere ritsen en zakken op. Er is een heupgordel, een drinkbuis die uit de bovenkant steekt en een slaapzak aan de onderkant. Dave's tas biedt ondersteuning van de wervelkolom, de mijne niet. Ik kijk mijn tas afkeurend aan.
Dave heeft een kaart, een kompas, een navigatiegids voor de South Downs Way, een gasfles en een extra waterzak voor me meegenomen. Dave heeft eerlijk gezegd aan alles gedacht.
We stappen op de trein naar Eastbourne en bekijken de wandelingen route die we nemen. We markeren mogelijke plekken voor wildkamperen en bespreken hoe ver we realistisch kunnen lopen in 48 uur. Angst maakt plaats voor opwinding en ik begin te genieten van de potentiële vrijheid en het escapisme dat in het verschiet ligt.
Ik heb op campings geslapen en ben ooit gaan "glampen" als onderdeel van een Keniaanse safari, maar nog nooit in mijn leven heb ik kamperen gedaan zoals dit vroeger. Dit zou kamperen zijn zonder regels, beperkingen en, misschien wel het belangrijkste, tenten. De komende twee nachten zou het enige boven ons hoofd de nachtelijke hemel zijn. We konden alleen maar bidden dat regen geen probleem zou zijn. De bivakzakken (ook bekend als 'bivvy's') die we zouden gebruiken, hadden veel kwaliteiten, maar een dak hoorde daar niet bij.
Na aankomst in Eastbourne en een snelle stop bij een supermarkt om maaltijden, pinda's en voldoende graanrepen in te slaan om de hele productieploeg voor Game of Thrones twee keer te voeden, gaan we naar Eastbourne Pier. Vanaf hier vervolgen we onze weg langs een kustweg naar het startpunt van de 160 kilometer lange South Downs Way.
Halverwege de eerste heuvel beseffen we dat we geen van beiden zo fit zijn als we zouden moeten zijn. Ons gevoel van eigenwaarde wordt verder aangetast als we een echtpaar van middelbare leeftijd gelukkig in de tegenovergestelde richting zien schrijden. Ze maken de South Downs Way af en stuiteren mee met de kracht van de Atheense goden. Het feit dat ik al een beetje moe lijk en naar mijn eerste mueslireep reik, lijkt niemand te ontgaan.
Het landschap langs het Seven Sisters-segment van de South Downs Way is een van de mooiste die ik ooit in het VK heb gezien. Glooiende heuvels en buitenaardse witte kliffen, de winderige bomen hier zien eruit als iets van een schilderij van Salvador Dali of een albumhoes van Biffy Clyro; allemaal vervormd in een hoek van 90 graden, zoals een van de lepels van Uri Geller.
Uiteindelijk gaan we landinwaarts en volgen de South Downs Way langs Cuckmere River. Cuckmere baant zich een weg naar het platteland van East Sussex als een onstuimig stuk supergrote spaghetti. Ver beneden ons zien we een paar paddleboarders zich een weg banen. Afgezien van de boerderijdieren, lijken ze het enige teken van leven in de wijde omtrek.
Terwijl de middag overgaat in de avond, gaan we Seven Sisters Country Park binnen. Voor het eerst op de wandeling komen we in een bosrijke omgeving. Het stukje in The Fellowship of the Rings wanneer Frodo, Sam, Merry en Pippin zich moeten verstoppen voor een van Sauron's Ringwraiths met een kap komt voor de geest. Gelukkig hebben we vandaag niet die ene ring van macht bij ons en onze vlotte voortgang wordt niet onderbroken door de soldaten van Mordor.
We stoppen op een heuvel met een episch uitzicht op het Litlington White Horse - een gigantisch paardvormig krijtfiguur gesneden in de downs. Hier halen we het BruKit-fornuis tevoorschijn en verwarmen we onze vacuümverpakte maaltijden. Ik weet niet zeker of het gewoon mijn overweldigende hongergevoel is, of dat het voedsel is echt goed, maar ik spot het rooien in een mum van tijd.
Nog een uurtje wandelen en we komen aan in Litlington. De zon gaat onder, maar in plaats van de verstandige beslissing te nemen om een geschikte kampeerplek te zoeken terwijl het nog licht is, nemen we een veel leukere beslissing en gaan we naar een lokale boozer genaamd The Plough and Harrow. De praatgrage barman maakt een paar biertjes voor ons klaar en vult onze waterpakken, terwijl Dave en ik de kaart afstruinen naar plaatsen verderop waar we kunnen kamperen.
Terwijl we afrekenen vraagt de barman waar we logeren. Vanwege de grijze gebieden rond de legaliteit van wild kamperen, lieg ik en vertel hem dat we in het Alfriston Camping Park verblijven. Vreemd genoeg blijkt hij de eigenaar te kennen en biedt aan om vooraf voor ons te bellen. Ik zeg hem dat dat niet nodig zal zijn, bedank hem voor het bijvullen van water en maak een snelle uitgang. Buiten ziet Dave er verward uit en heeft het gevoel dat mijn gedrag in de kroeg ons argwanend deed lijken. Hij heeft waarschijnlijk gelijk, maar we hebben nu grotere problemen om mee te kampen. Het is donker en we zijn nog ongeveer anderhalve kilometer verwijderd van de buitenwijken van Alfriston.
Met onze bivvy's kunnen we overal slapen, maar de buitenwijken van Alfriston zijn ons doelwit geweest vanaf het moment dat we Eastbourne verlieten. We besluiten daar in het donker met onze hoofdlampen naar toe te lopen in plaats van in een veldje bij de kroeg te gaan liggen. We strompelen een tijdje over de weg en al snel beseffen we dat we een afslag hebben gemist. Een pick-up truck parkeert naast ons en biedt aan om ons een lift te geven. We zijn bang dat hij ons rechtstreeks naar de nabijgelegen camping brengt, wat precies de plek is die we proberen te vermijden, dus we wijzen hem beleefd af. Verward door onze weigering, geeft hij ons niettemin duidelijke aanwijzingen over hoe we naar Alfriston kunnen komen.
De volgende 20 minuten, als we richting Alfriston lopen, gaan in een montage van besluiteloosheid voorbij. De routine gaat ongeveer als volgt:kies een plek, bespreek de meerdere positieve punten, aarzel, besluit dat het toch niet de juiste plek is, ga verder en herhaal. Nadat we dit een tijdje hebben gedaan, stuiten we op een grote open ruimte die rijp lijkt voor wild kamperen. Het voelt afgelegen, stil en een plek waar we kunnen slapen zonder dat er laat op de avond door de lokale bevolking wordt gestapt. Er hangt een penetrante geur in de lucht, maar we schrijven dat toe aan het algemene landelijke aroma en accepteren het als onderdeel van de ervaring.
De grond is zonder twijfel het meest klonterige ding waar ik ooit op heb geslapen. Ik drijf in en uit slaap, maar kan het gevoel niet van me afschudden dat we zonder tent boven ons hoofd bloot en kwetsbaar zijn. De nachtelijke krijsende geluiden van de wilde dieren in het gebied die in het donker met elkaar vechten en overspel plegen, helpt mijn gemoedstoestand niet, en de koude lucht strijkt zo over me heen dat ik uiteindelijk alle kleren draag die ik heb meegebracht met mij.
Trefor Jones , een liefhebber van wild kamperen die ooit in september elke nacht in de parken van Londen sliep, vertelde me voor onze South Downs-reis dat angst tijdens wild kamperen "allemaal psychologisch is ..." en dat het "... deel uitmaakt van de sensatie van bivvying." Deze woorden draaien rond in mijn hoofd terwijl ik mezelf probeer voor te houden dat ik niet vermoord zal worden door een man met een bijl. Uiteindelijk vreet de slaap me op. Voor ik het weet word ik vredig wakker in het vroege ochtendlicht.
Langzaam rechtop zitten en je helemaal één voelen met de natuur , Ik kijk op en zie een hondenuitlater op ongeveer 20 meter afstand. Ze doet alsof ze ons niet ziet, maar in onze rode bivvy-tassen zijn we onmogelijk te missen. Niet alleen dat, maar ik realiseer me dat we eigenlijk veel dichter bij het dorp Alfriston hebben geslapen dan ik eerder dacht. Ongeveer een dozijn van de gebouwen van het dorp, variërend in vorm en grootte, hebben een duidelijk zicht op ons kamperen in het midden van het veld. De geur van gisteravond, zo blijkt ook, komt van paardenmest ongeveer een meter van Dave's hoofd.
In het donker had het een geweldige wilde kampeerplek geleken. In het licht voelt het zich blootgesteld aan gordijntrekkers en hondenuitlaters in de vroege ochtend. We beloven dat we niet nog een keer dezelfde fout zullen maken en zeggen tegen elkaar dat we de kampeerplek van vanavond zullen vinden voordat de zon ondergaat.
De tweede dag is niets anders dan veelbewogen. Ongeveer 13 kilometer verder worden we een heuvel af gejaagd door een kudde op hol geslagen koeien. Ongeveer 15 mijl verder zien we letterlijk een tornado bovenop een aangrenzende heuvel. Ergens rond de 18 mijl gaat de hemel open en zijn we van top tot teen doorweekt door stortregens. De donder en bliksem die deze moesson vergezellen, geven me het gevoel dat ik een personage ben in een apocalyptische overlevingsfilm.
Het blijkt dat Dave een soort buitenwandelmachine is. Stel je voor dat The Terminator een liefdeskind met ruig haar had met een van de Countryfile-presentatoren, en je hebt hem in een notendop. Terwijl ik klaar ben om te stoppen met lopen, mogelijk voor altijd, ergens rond de 20 mijl; Dave ploegt voort als een bezetene. Zijn persoonlijke mantra voor de laatste paar mijl lijkt te zijn:"Naar Pyecombe en verder", intern is de mijne "Stop. Alsjeblieft. Laat het stoppen. Ik wil niet meer lopen. Laat het gewoon stoppen.'
Ik beken aan Dave, aan de rand van het dorp, dat ik niet verder wil lopen dan Pyecombe. Ik vertel hem dat ik gewoon in een kroeg wil zitten, mijn kletsnatte laarzen en sokken uit wil doen, en mijn eigen lichaamsgewicht wil eten in de plukjes van het menu. Ik ben klaar met lopen, zeg ik tegen hem. GEDAAN. Gedaan. Hij pakt het verrassend goed op, en als de zware regen ons even later weer treft, onthult hij dat mijn plan misschien wel het beste is.
We gaan The Plough in Pyecombe binnen en zien eruit als twee mensen die net het zinken van de Titanic hebben overleefd. We druppelen overal water, maar in plaats van dat we worden weggevaagd, glimlacht de barman naar ons en zegt dat we moeten gaan zitten. Hij brengt ons een paar biertjes, die nog nooit zo goed hebben gesmaakt, en we kijken met een vermoeide glimlach op ons gezicht naar de problemen van het publiek in de wedstrijd Kroatië vs. Tsjechië op Euro 2016. Drie biertjes, een grote kom nacho's en een pizza met dubbele kaas later en ik ben klaar om ergens in een veld flauw te vallen.
Omdat we niet kunnen leren van de fouten van de vorige nacht, is de zon al onder als we de kroeg verlaten. Terwijl we de kaart bestuderen met onze "bierbril" heel goed op, kiezen we een plek op een nabijgelegen heuvel op ongeveer 20 minuten lopen. Nadat we onze bivvy-tassen in het donker hebben opgezet, gaan we liggen en ontdekken we dat we ons kamp hebben opgezet in een lading brandnetels. In plaats van de verstandige beslissing te nemen om weg te gaan van de brandnetels, besluiten we het maar te doen en te slapen waar we zijn. Ik breng mijn tweede nacht door met wild kamperen, ingepakt als een heksenroof, ineengedoken voor de brandnetels die ons aan alle kanten omgeven hebben.
De kleren die ik draag, en de kleren die ik in mijn tas heb, zijn nog doorweekt van de excursie van die dag. Dus in tegenstelling tot de eerste nacht van wild kamperen, waar ik elk kledingstuk dat ik bij me had aan kon doen om warm te blijven, dwingt de vochtigheid van mijn kleren me om me uit te kleden tot het absolute minimum, me stevig op te krullen in de foetushouding , en denk warme gedachten in een poging om onderkoeling af te weren. Het is een belachelijke situatie om in te zijn en ik merk dat mijn emotionele toestand schommelt tussen lachen en huilen.
Ik val in slaap en als de zon me een paar uur later wakker maakt, heb ik hetzelfde gevoel van vrede en harmonie dat ik de vorige ochtend had. Dat is, realiseer ik me, de essentie van wild kamperen en waarom een groeiend aantal mensen er dol op is. De dag beginnen in de middle of nowhere, met alleen de lucht boven je hoofd, geeft je een ongelooflijk gevoel van escapisme. Je vergeet de emotionele achtbaan die je daar bracht, je vergeet dat je kleren kletsnat zijn en dat je voeten zo'n pijn doen dat je ze af wilt knippen, je vergeet de verantwoordelijkheden van het volwassen leven en de problemen van een steeds problematischer wordende wereld, je vergeet het alles. Alles draait om het glorieuze moment waarop jij en de natuur met elkaar verweven zijn. Het is prachtig.
Mijn zen-achtige, vaag Dalai Lama-staat wordt onderbroken door een kudde schapen die over de heuvel achter ons komt. Bezorgd dat we op het punt staan ontdekt te worden door een woedende boer, maak ik Dave wakker en zeg hem dat het tijd is om overhaast te vertrekken. We pakken onze spullen zo snel mogelijk bij elkaar en wandelen snel terug naar Pyecombe. We wandelen naar het dichtstbijzijnde treinstation in Hassocks, stappen op de trein naar London Victoria en zitten in vredige stilte als de finish voor ons wilde kamperen avontuur in zicht komt. Bij Victoria nemen we afscheid en spreken af om het binnenkort weer te doen. We zijn allebei klaar met normaal kamperen. Vanaf nu draait het allemaal om bivakzakken en brandnetels.
Enorme dank aan AlpKit voor het mogelijk maken van dit wilde kampeeravontuur door het verstrekken van de bivvy-tassen, de hoofdlampen en het BruKit-kampeerfornuis.
Lees hier de rest van de functies van het 'Wild'-nummer van juni
[Buiten slapen:we gingen 48 uur lang wild kamperen in de South Downs en leefden om het verhaal te vertellen: https://nl.sportsfitness.win/recreatie/camping/1002049140.html ]
camping
camping
camping