Wild kamperen in Wales | Een reis tussen angst en vrede in de bergen van Snowdonia

Mijn hart bonst met 2000 slagen per minuut, en het voelt alsof mijn longen proberen omhoog te kruipen in mijn keel en uit mijn mond te ontsnappen. Ondertussen is er een bende boze vlinders die op hol slaat in mijn maag. Dit zou allemaal al erg genoeg zijn, maar het wordt nog erger door het feit dat ik beklim op de bovenste regionen van de zesde hoogste berg van Wales... zonder touwen.

Wat begon als een zonnige dag klauteren op Glyder Fach, in het Snowdonia National Park, is veranderd in een nachtmerrie waaruit ik niet lijkt te ontwaken. We zijn ongeveer viervijfde van de weg naar de top, en de angst heeft goed en echt voet aan de grond gekregen. Ik wil naar huis. Ik wil in bed liggen, of in de kroeg, of op de achterbank van de huurauto; Ik wil overal zijn, behalve hier. Ik sluit mijn ogen en open ze dan weer. Ik klamp me nog steeds vast aan de rots voor me, me pijnlijk bewust van de angstaanjagende val achter me.

Mijn zes maanden boulderenkennis heeft me in de steek gelaten, vervangen door lusvisioenen van mij vallend en spattend over de rotsen honderden meters lager. Dit is het. Ik ga hier dood. Ik ga hier zeker dood. Ik beloof stilletjes terug te komen als een geest en mijn maat Dave te achtervolgen, de man die verantwoordelijk is voor het leiden van ons op deze suïcidale route, van nu tot voor altijd.

'Ik zit vast, maat. Ik denk niet dat ik kan bewegen,' zeg ik tegen mijn andere vriend Tom.

Spoel het verhaal 36 uur terug en het is middernacht als ik, Tom, Dave en Dave's broer Glenn de camping Gwerf Gof Uchaf naderen, net buiten Betws-y-Coed . Nadat ik er op de een of andere manier in geslaagd ben om onze tenten te bouwen, waarvan we er nog nooit een hebben opgezet, doorstaan we bij het licht van onze hoofdlampen een vreselijk koude nacht van kamperen . Mijn gebrek aan kampeermat, achteraf een beginnersfout, komt terug om me te bijten en ik schraap amper een paar uur slaap bij elkaar; af en toe rillend.

Ik word vroeger wakker dan normaal en maak van het kopen van een kampeermat mijn eerste opdracht. We halen wat scherp geprijsde exemplaren op in Betws-y-Coed (Dave had er ook geen), ontbijten bij de Alpine Coffee Shop en rijden verder naar Zip World.

Zip World, als je er niet bekend mee bent, is eigenlijk Disneyland voor mensen die graag op zip-draden rommelen. Je ritst over steengroeven, ritst door grotten en doet over het algemeen veel zippen. Het is het soort plezier voor grote kinderen waar je onmogelijk niet van kunt genieten.

Als we klaar zijn voor vandaag, trekken we ons terug in The Stables in Betws-y-Coed (Y Stablau in Welsh) voor bier, eten en wazige discussies over ons klauterende en wilde kampeeravontuur dat we bij zonsopgang zullen beginnen . Het is duidelijk dat mijn uitputtende dag vol actievolle activiteiten, bovenop mijn gebrek aan slaap van de nacht ervoor, mijn energieniveau tot een dieptepunt heeft gebracht. Als ik mijn slaapzak en gloednieuwe campingmat aanraak, ver voor mijn gebruikelijke bedtijd, ren ik officieel leeg.

We verlaten onze camping de volgende dag fris en vroeg, zelf goed uitgerust dankzij de baanbrekende introductie van die campingmat, en gaan richting Tryfan met zware bepakking op onze rug. Tryfan is een van de meest iconische toppen van Groot-Brittannië en er wordt gezegd dat het de laatste rustplaats is van de Arthur-legende Sir Bedivere. De naam betekent 'drie rotsen' en verwijst naar de drie bulten op de top van de berg. De 15e hoogste berg in Wales, we hadden besloten om van het klimmen naar de top onze eerste missie van de dag te maken

Na wat vrij eenvoudig bergop lopen , met een beetje zacht klauteren voor de goede orde, komen we aan bij Nor Nor Gully via het Heather Terrace. De uitzichten hier zijn zo Welsh dat je de soundtrack van het mannenkoor bijna kunt horen drijven op de bries.

Nor Nor Gully verschijnt voor ons als een smalle, steile klim, maar een die zeker goed te doen is waar we staan. Ik wist toen nog niet hoe verkeerd deze veronderstelling zou blijken te zijn. Tom, Dave en Glenn gaan door terwijl ik achterover leun om foto's te maken. En dan ben ik aan de beurt.

Er is een korte klautering voordat een substantieel stuk rots ingeklemd tussen de oprukkende geulmuren mijn ondergang wordt. De andere drie vinden een manier om het te overwinnen, maar hoe hard ik ook mijn best doe, het lukt me niet om al mijn ledematen er overheen te krijgen. Mijn zware bepakking en cartooneske lange benen, die dit soort krappe situaties extra stressvol kunnen maken, helpen zeker niet en ik raak al snel gefrustreerd. Ik probeer het nog een laatste keer, maar het is duidelijk dat ik met geen mogelijkheid de geul op kan zonder een soort mechanische lier die me van bovenaf trekt.

Ik herinner mezelf eraan dat het belangrijk is om te weten waar je grenzen liggen in de bergen en daarom besluit ik met pijn in het hart de witte vlag op Nor Nor te zwaaien. Ik kondig mijn vrienden aan dat ik een andere weg naar de top zal vinden en, met dank aan hen, bieden ze aan om met mij mee te gaan. Het laatste wat ik echter wil, is mensen wegslepen van een uitdaging waar ze naar uitkeken.

"Ik zie jullie aan de top, jongens," zeg ik

"Tot ziens daarboven, maat", antwoorden ze.

In de hoop dat het niet de laatste keer is dat ik ze ooit zie, en met een groot geval van #FOMO die me bij elke stap achtervolgt, ga ik langs Heather Terrace op zoek naar een aangenamere route. Ongeveer 20 minuten rond de kromming van het Terras, vind ik. Er is een enorme stapel stenen tussen mij en de top, maar ik zie mensen in alle soorten en maten ertussen, die in beide richtingen gaan. Een positief teken.

Ik kwam op een aantal doodlopende wegen op weg naar boven, maar al met al is het vrij gemakkelijk in de omgang. Terwijl ik mezelf over en door een verscheidenheid aan oud uitziende rotsen sleep, maak ik vrienden met een oudere kerel die het ook solo doet. We lachen als we een verkeerde afslag nemen, en ik merk dat ik gerustgesteld ben door het feit dat deze bergbroer achter me staat.

Terwijl ik en mijn Welshe voogd met zilveren top de top naderen, voel ik me stilletjes opgelucht over het veroveren van Tryfan. Ik ben dan wel Nor Nor Gully niet beklommen, maar ik heb wel de vijftiende hoogste berg van Wales beklommen. Natuurlijk is het misschien geen grote prestatie op het gebied van bergbeklimmen, alles bij elkaar genomen, maar ik ben onevenredig trots om het toch af te vinken. Mijn geluk wordt alleen maar groter als ik mijn vrienden binnen 10 seconden na mijn aankomst van hun route zie komen. We hadden het niet beter kunnen timen als we het hadden geprobeerd. Een. Twee. Drie. Ze zijn allemaal hier. Als we grappen en knuffels uitwisselen, duurt het even voordat we het prachtige panorama om ons heen kunnen waarderen.

Nadat we wat pinda's hebben gegeten, genoeg foto's hebben gemaakt om zeven van mijn oma's fotoalbums te vullen, en wat algemeen geklets door Tom en Glenn over de gruwelijk onzekere stenen die bekend staan als Adam en Eva, besluiten we ons avontuur voort te zetten. Volgende halte:Glyder Fach.

"OKE. Haal diep adem en doe een stap achteruit', zegt Tom.

Ik klamp me vast aan Glyder Fach met alles wat ik heb, en mijn vingers beginnen pijn te doen.

“Een stap terug?” Ik zeg:"Maar... ik ga dood als ik een stap terug doe."

"Nee. Dat doe je niet. Het komt goed met je. Doe gewoon een stap naar beneden en beoordeel het opnieuw', zegt Tom.

Iets in de assertiviteit waarmee hij dit zegt, en het feit dat ik hem ken sinds ik een sprog was, overtuigt me om zijn instructies op te volgen. Ik schuifel angstig naar een richel lager beneden en kijk terug naar de klim waarop ik heb vastgevroren. Terwijl ik mijn uiterste best doe om de enorme druppel ernaast te negeren, herinner ik mezelf eraan dat deze korte verticaal goed binnen mijn bereik ligt en dat het alleen de locatie ervan is die ervoor zorgt dat ik mijn zenuwen verlies. De verandering is klein, nauwelijks merkbaar voor de waarnemer, maar ik voel een fractie van mijn kalmte terugkeren.

Oké, Clayton. Je kan dit doen. Dit kun je zeker doen. Angst kan je geen pijn doen... alleen de scherpe rotsen eronder kunnen... nee, nee, denk niet zo. Je hebt dit. Concentreer je gewoon op de taak die voor je ligt. En op de een of andere manier, tegen alle verwachtingen in, doe ik dat. Ik sluit mijn gedachten af voor het slechtste scenario gedurende de 15 seconden of zo die ik mezelf op de verschillende ruimen moet rukken, en ik slaag erin om het kleine plateau erboven te bereiken. Weigeren om achterom te kijken voor het geval ik door de daaropvolgende duizeligheid mijn ondergang tegemoet zou zien tuimelen, kijk ik naar de lucht en naar een grimmige Dave die naar beneden komt om me te vergezellen op de rotsachtige landing.

"Eh... ik denk dat we de verkeerde kant op zijn gegaan", zegt Dave.

Ik word geraakt door de plotselinge drang om mijn vriend de leegte in te duwen.

"Maak je een grapje? Zeg me dat je een grapje maakt,' zeg ik; mijn stem een mengeling van ergernis en angst.

"Wat is er aan de hand?" zegt Tom, die van beneden naar boven klimt.

'Dave denkt dat we de verkeerde kant op zijn gegaan,' zeg ik, nog steeds naar Dave kijkend.

Tom zegt niets. Zijn stilte spreekt meer dan duizend woorden.

We dalen af via een andere route dan die we zijn gekomen, maar besluiten weer te splitsen kort nadat een zware rots van boven naar beneden komt tuimelen en me bijna hersendood maakt. Mijn zenuwen zijn inmiddels kapotgeschoten en ik ben ervan overtuigd dat deze berg een zeer reële en zeer persoonlijke vendetta tegen mij heeft. Met Glenn en ik op weg naar lager gelegen grond en Dave en Tom die opnieuw proberen de top te bereiken, spreken we af elkaar te ontmoeten op Glyder Fawr; de volgende berg langs.

Naar beneden en rond gaan is meer een ploeteren dan ik had verwacht, maar ik ben blij dat ik aan de schaduw van Glyder Fach kan ontsnappen. Een paar uur wandelen en klauteren later, en na wat verwarring bij het vinden van onze reisgenoten, herenigen we ons allemaal op de top van de bovenaardse Glyder Fawr. Stel je die planeet in Interstellar voor waar Matthew McConaughey worstelt met Matt Damon, wat stekelige rotsen in de mix gooit, en je hebt in feite de top van de op vier na hoogste berg van Wales. Het is echt een surrealistische plek.

Onze volgende stop is het YHA Snowdon Pen-y-Pass hostel voor een hapje, een paar welverdiende pinten en wat stoelen om onze vermoeide lichamen op te laten rusten. Vanaf de top van Glyder Fawr, met zijn 1.001m hoogte, lijkt het hostel niet veel meer dan een kleine witte stip aan het einde van een nauwelijks zichtbare weg. Na 30 minuten lopen ernaartoe, verschijnt het hostel als een iets grotere witte stip. Er gaan nog eens 30 minuten voorbij en de witte stip begint de vorm van een gebouw aan te nemen, zij het een heel klein gebouw. Het is laat in de middag en onze benen beginnen het echt te voelen. Uiteindelijk, met een zoet reliëf op onze gezichten, bereiken we het heiligdom van het hostel en laten we ons in de eerste fauteuils zakken die we zien.

Het warme eten en de alcohol zijn een absolute traktatie, en het is een echte moersleutel om het gezellige comfort van de bar van het hostel te verlaten voor de objectief minder comfortabele nabijgelegen heuvel waar we bivvy-zakken zullen doen. Terwijl de zon onderging en de duisternis inviel, gingen we op een heuvelrug zitten met uitzicht op een pittoresk meer dat bekend staat als Llyn Cwm-y-ffynnon. Mijn korte, maar intense paniekaanval op Glyder Fach zit nog vers in mijn geheugen, maar gelukkig duurt het niet lang voordat dit rustige hoekje van de buitenlucht in Wales me effectiever kalmeert dan welk medicijn dan ook.

De stilte van Snowdonia stuurt me in een slaap en ik word de volgende ochtend vroeg wakker met een van de mooiste zonsopgangen die ik ooit heb gezien. Kijken hoe de nacht kalm overgaat in dag, na wild kamperen buiten, is iets dat iedereen minstens één keer in zijn leven zou moeten doen. Het is het tegengif voor de drukte van het moderne leven, een mute-knop voor de zorgen die we met ons meedragen in deze snel veranderende, zeer onvoorspelbare wereld. Als de angst om van een berg te vallen de yin van dit avontuur was, dan is het meditatieve plezier van wild kamperen zeker zijn yang geweest.

De komende twee dagen wandelen we op en neer Mount Snowdon (hoogste berg van Wales), drink een aantal lokale Welsh-bieren, speel een spelletje vuile woord Scrabble in het Gwydyr Hotel (geef de lokale Welsh-bieren daarvoor de schuld), en maak een wandeling door de bossen rond Betws-y- Studente.

En dan, zomaar, is het allemaal voorbij. Het avontuur zit erop en we zitten weer in de huurauto op weg naar huis richting Londen. Als ik op de achterbank zit, spoelt de vermoeidheid als een golf over me heen en slaap ik de hele reis. Het is nog een moment van rust, denk ik, voordat het lawaai van het stadsleven mijn oren weer vult.

Doe het zelf:

We reisden naar Snowdonia via een huurauto die we ophaalden van Heathrow Airport. Voor meer informatie over Enterprise autoverhuur en hun prijzen, bezoek de website.

Voor meer informatie over Betws-y-Coed , en de omgeving, bekijk onze avontuurlijke reisgids.

Grote dank aan ZipWorld voor het hosten van ons, en voor Coleman voor het uitzoeken van onze spullen.

Lees hier de rest van Mpora's 'Peace' Issue van juni

[Wild kamperen in Wales | Een reis tussen angst en vrede in de bergen van Snowdonia: https://nl.sportsfitness.win/recreatie/camping/1002049148.html ]

>>Wild kamperen in Schotland | Essentiële gids

>>20 kampeerwoordspelingen die echt in tenten zijn