coaching
extreme Sporten
geschiktheid
martial ArtsSkiën in Griekenland | Rijlijnen in de bergen van de goden
Woorden door Judy Armstrong | Hoofdafbeelding door Sam Morris
"Wat doe je?" vragen onze vrienden in koor. “Gaan skiën? In Griekenland?”
“Ah”, antwoorden we zelfvoldaan. “De afgelopen vijf winters had Griekenland betere sneeuw dan de Franse Alpen. Het is het meest bergachtige land van Europa. Het poederrecord is geweldig. Eerlijk gezegd, het is een dood certificaat…”
Dit was oktober en we droomden van skiën. Er waren te veel vuile winters die probeerden sneeuwavonturen bij elkaar te schrapen, dus we denken lateraal. Online vind ik Nikos Hadjis, de enige UIAGM-gecertificeerde berggids van Griekenland, en boek hem voor een telemark-ski-alpinisme-avontuur voor mij, Duncan en onze mountainbike-gids, vriend Sam.
Wat kan er mis gaan?
In december komt de jetstream erbij. Sneeuwstortplaatsen in recordhoeveelheden in de Noord-Europese Alpen en de webcams van de Griekse skiresorts laten gras zien. Soms regen, maar meestal gras. Een week voordat we naar Athene vliegen, in februari, praten we met Nikos. Hij heeft plannen; je hoeft je geen zorgen te maken, maar misschien willen we onze rotsklimschoenen meenemen. Onverschrokken pakken we de sneeuw.
Terwijl we van Manchester naar Athene vliegen, opent Europa zich onder ons, scherp en wit. Overal ligt sneeuw, van de hoge toppen tot de lage dalen. Als we Griekenland naderen, verandert alles, naar groengrijs terrein vol blauwe stukjes water. We zien bergen, maar ze zijn zo droog als de mond van een kameel.
Aan de positieve kant is het gemakkelijk om onze bagage te vinden op de luchthaven van Athene. De onze is de enige skitas op de carrousel.
Het is t-shirtweer buiten en Nikos begroet ons zo hartelijk als de zon. We besluiten deze skivakantie ontspannen aan te pakken:dit wordt een Grieks avontuur en sneeuw is een bonus.
We rijden twee uur naar het noordwesten, over land bedekt met beton, dan olijfgaarden, dan lage heuvels. Onze bestemming is Amfikleia, een stad aan de noordkant van Parnassos. Het strekt zich uit langs de kant van de berg, met steile, smalle straatjes, willekeurige waterbronnen en een kleine kerk met een ingewikkelde klokkentoren.
Opgewonden om hier te zijn, checken we in in ons pension en dwalen we de stad in. Ondanks de recente economische crisis zitten de bars en coffeeshops vol terwijl Grieken zich vestigen om te kletsen, drinken en roken. Het roken is een eye-opener:zoals Sam zegt:"Het ruikt naar de jaren 80..."
Terwijl we naar huis strompelen onder een heldere hemel, na een nacht van tzatziki, op het vuur gegrilde lamskoteletten, met olie besprenkelde feta, dikke olijven en Alfa Hellenic Beer in een lokaal restaurant, lijkt sneeuw een ver verwijderd concept. Dus stel je onze verbazing voor als we wakker worden om de spullen om ons heen te vinden:het uitzicht is verdwenen en onze wereld is wit.
Nikos grijnst. We brullen de weg op in zijn 4×4, 20 kilometer naar Fterolaka, die toegang geeft tot de noordkant en links met Kelaria aan de zuidkant. De ontwikkeling van het skigebied begon in 1969, geholpen door Franse teams; een investering van € 20 miljoen in het afgelopen jaar heeft de infrastructuur verjongd en betaald voor de installatie van gondelliften van wereldklasse vanuit beide bases. De weg is dik met sneeuw en Nikos rijdt alsof hij in de Dakar-rally zit.
Fterolakka is verlaten. We hebben eindelijk iemand gevonden om het loket te openen, die vraagt of we echt, echt kaartjes willen kopen? "Is de lift zelfs open?" vraagt Nikos. "Ja", geeft de kaartjesman toe. "Maar alleen als je contant geld hebt."
De gondel komt tot leven en we glijden de berg op. Boven schrikken we een liftie; zijn mond open van verbazing trekt hij een deur open zodat we de hellingen op kunnen. Gelukkig kent Nikos de berg door en door. Hij woonde hier vlakbij, hielp bij het opzetten van het resort en werkte aan plannen om het te verbeteren en te moderniseren. Er zijn geen andere liften open, dus een hele ochtend rijden we poeder in glorieuze isolatie. 'Dus we zijn met z'n vieren op de berg. Bij een investering van € 20 miljoen is dat elk € 5 miljoen. Omdat we het waard zijn', zegt Sam.
We wringen ons tussen bomen om toegang te krijgen tot een weiland dat nu een meter diep in pluis ligt. We bombarderen runs waarvan alleen het bovenste gedeelte zichtbaar is. Er is net genoeg zicht, fenomenale sneeuwkwaliteit en verder niemand in het gebied. Het is opmerkelijk, een privéskigebied met poeder.
De volgende dag houdt de sneeuw op en maakt plaats voor dichte mist. We keren terug naar Fterolaka, maar zelfs contant geld zal de liften niet starten. In plaats daarvan zetten we huiden op en stegen we de helling op, Nikos volgend de duisternis in. Het zicht is letterlijk nul. We blijven 50 meter uit elkaar voor de veiligheid als we de berg op kruipen. Het duurt twee uur om 200 meter naar het bovenste gondelstation te klimmen, maar het is een goede oefening en met het slechte zicht moeten we lachen om willekeurige crashes terwijl we terug naar beneden werken.
Het plan is om flexibel te zijn en de beste sneeuwcondities te volgen, maar er wordt een bluebird-dag voorspeld, dus we blijven nog een nacht liggen. Het is het waard:de omstandigheden zijn ongelooflijk. We rijden omhoog vanuit Fterolaka, verbinden liften en verborgen off-piste hellingen naar Kelaria, en omhoog naar het hoogste punt van het resort van 2250 meter.
Voor ons en links van ons zijn de toppen en richels die de hoofdrug van Parnassos vormen. Dit is de thuisbasis van Apollo, god van zon, licht, muziek en profetie, zoon van Zeus (op Olympus). We dalen af, omzeilen kleine ravijnen en door de wind uitgehouwen kommen en klimmen dan naar de toptop:Liakoura, op 2495 meter. De uiteindelijke benadering omvat een bergkam waar de wereld wegzakt naar de mistige blauwe vlaktes, dan een piramidevormig punt waar Nikos op de lip neerstrijkt en naar het noorden staart.
'Zie je de witte berg, alleen, in de verte? Dat is de berg Olympus, de hoogste berg van Griekenland. Dat is onze volgende top", zegt hij. 'Daar, glanzend goudkleurig, ligt de Golf van Korinthe. Tussen ons en de zee ligt de grootste olijfgaard van Europa. En daarachter ligt de Peloponnesos.” Skitips die in de lucht waggelen, zucht hij. “Ik hou van dit uitzicht, ik hou van deze plek. Laten we skiën!” En dat doen we. We duiken van de top, naar beneden ongespoorde sneeuw, en maken dikke S-vormen op een schoon canvas.
Het is een lange rit naar Olympus en na drie uur stoppen we in het stadje Elassona. Net als Amfikleia is dit een van de dichtstbijzijnde accommodatie-opties bij de berg; in Griekenland vindt ski-in, ski-out niet snel plaats.
De rit naar Mt Olympus begint onder dikke wolken, maar terwijl de weg rond een reeks haarspeldbochten slingert, komen we in de felle zon terecht. Inversies van wolken zijn iets geweldigs, vooral wanneer toppen er doorheen prikken, zoals blauwe duim-omhoog-pictogrammen.
Tot onze verbazing parkeren we naast een uitkijktoren, en een gesloten slagboom. "Dit is een militaire basis voor de Griekse Special Forces", vertelt Nikos ons. “Ik heb hier getraind, voor mijn militaire dienstplicht.” Dit is lokale kennis op een belachelijk niveau:hij neemt onze paspoorten, meldt ons aan, wijst op het karmozijnrood geverfde clubhuis en waarschuwt ons geen foto's te maken.
Te laat.
Vreemd genoeg is er ook een tweetraps sleeplift. Nikos knoopt identiteitsbadges aan onze rugzakken (blijkbaar hebben we beloofd de Griekse Special Forces niet aan te klagen als we een ongeluk krijgen), grijpt de poma-stoel en glijdt de berg op.
Het eerste deel is saai, maar het tweede is een duivel. Nikos pakt de poma en wordt in de lucht gekatapulteerd als een pinda die uit een theelepel wordt gegooid. Hij landt met een crash op ijs en voor het eerst voel ik me nerveus. Als de gids zo hard op het dek slaat, ben ik gedoemd. "Leun achterover, leun achterover!" roept Duncan terwijl ik aan de poma trek en erop hurk, als een kind op een potje. Het ding stopt, trekt me dan omhoog en naar voren; de soldaat kijkt gniffelt, maar op de een of andere manier blijf ik op de been.
Vanaf de top klimmen we. Het massief is een reeks glooiende bergen en ondiepe valleien, en de mogelijkheden voor skitochten zijn enorm. Nikos leidt ons op, neer en over ongerepte hellingen, vaak pauzerend voor het uitzicht. We kunnen zoveel bergketens zien:Pindos, Agrafa, Parnassos. Zonder de cloud zouden we ook de Egeïsche Zee zien.
Onze top is Skolio, met 2911 meter het op een na hoogste punt van Griekenland. Het is op een steenworp afstand en een paar meter voor de bovenste trede, het rotsachtige Mytikas, alleen toegankelijk voor klimmers. Nikos waarschuwt ons om niet voorbij een steenhoopmarkering te stappen:"Er is een grote kroonlijst, we hebben hier mensen verloren en het is een heel lange weg om te vallen", zegt hij.
De afdaling is een surrealistische mix van ijs en perfecte sneeuw, duikend in dat ongelooflijke uitzicht en eindigend bij het karmozijnrode clubhuis. Een soldaat schenkt ons Alfa-bier, dat we in de zon drinken, hoofdschuddend bij het totale contrast tussen de top en deze Special Forces-bar.
Zeus lacht het laatst:als controleur van de hemelgoden raast hij opnieuw een storm door het land. Nikos, onverschrokken, rijdt westwaarts naar Meteora, een buitengewone reeks rotstorens bezaaid met kloosters. Het gebied staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO, de kliffen zijn te zien in For Your Eyes Only en de langste rivier van Griekenland, de Pineios, loopt aan zijn voeten. Het is ook een wereldberoemd klimgebied. Dit is een van Nikos' geliefde stampplaatsen:hij maakte hier vele eerste beklimmingen en werkt er hard aan om de torens toegankelijk te houden voor het publiek, tegen de wil van de monniken in.
We brengen de dag door met wandelen in het rotsachtige wonderland. Nikos leidt ons over steile paden naar het verlaten klooster van de Heilige Geest en naar de verschrikkelijke gaten in de kliffen die de gevangenis van de monniken vormden; wijst op kloosters die zich vastklampen aan torentoppen en vertelt over het vervoeren van moderne monniken aan touwen naar grotten op hoog niveau om religieuze muurschilderingen te zien die eeuwenlang in het donker bewaard zijn gebleven.
De komende dagen werken we ons een weg naar het zuiden, via onverharde wegen over bergen, en ontmoeten we mannen die Nikos op de rug slaan met de vreugde van een lang gemiste vriend; al die tijd de essentie van dit land bespreken:politiek, filosofie, oude en recente geschiedenis. We komen uit in Delphi, het heiligdom dat als de navel van de wereld wordt beschouwd, op de zuidwestelijke hellingen van Parnassos.
Onder de indruk van het archeologisch museum stappen we een wereld binnen van tempels en schatkamers, fonteinen en amfitheaters. Boven zijn de scharlaken en oranje kliffen van Apollo's thuisland; hieronder is een olijfgaard met meer dan een miljoen bomen, in de verte schijnt de Golf van Korinthe.
Ik reik uit om de marmeren zuilen van Tholos aan te raken, een meesterwerk van Griekse architectuur uit de 4e eeuw voor Christus, en mijn hersens brokkelen af. We kwamen hier om te skiën, maar we zijn ook ondergedompeld in Griekenland zoals alleen de Grieken dat kennen. Het gevoel van voorrecht neemt toe en fluisterend om niet als een idioot te klinken, bedank ik Apollo, Zeus en Nikos voor het mogelijk maken van dit avontuur.
Doe het zelf:
- Om er te komen:
We vlogen met EasyJet van Manchester rechtstreeks naar Athene (3 uur en 50 minuten vliegtijd). Skitassen kunnen worden geboekt als sportuitrusting.
Nikos heeft ons als onderdeel van zijn vergoeding opgehaald van de luchthaven van Athene. Het openbaar vervoer naar de bergen zou een uitdaging zijn. Als u een auto huurt, zorg er dan voor dat deze sneeuwkettingen of winterbanden heeft:het weer kan snel en heftig veranderen.
- Accommodatie en begeleiding:
Nikos Hadjis is de enige UIAGM-berggids van Griekenland; skiër, klimmer. We betaalden elk €1250 voor een week begeleiding, inclusief alles behalve skipassen (€25/dag Parnassos) en lunches. Nikos woont in Oostenrijk en keert in de herfst en lente terug naar Griekenland om klimtochten te begeleiden, en in de winter op verzoek om te skiën.
Voor meer informatie zie mountainguide.gr
Ski-in, ski-out bestaat niet in Griekenland; er is geen accommodatie in of zelfs vlakbij de skigebieden. Dit zijn de plaatsen die we gebruikten om toegang te krijgen tot Parnassos en Olympus.
Amfikleia:30 minuten rijden van Fterolaka / Mt Parnassos
Hotel Kiriaki, een prachtig pension in een traditioneel huis, volledig gerenoveerd tot een zeer hoge standaard. Het wordt gerund door Nicole en Dimitris, die uitstekend Engels spreken. Grote, warme kamers hebben een eigen badkamer, wifi, een open haard in de bar in de winter en terrassen en een zwembad in de zomer.
Voor meer informatie zie xenonaskiriaki.gr
Elassona:60 minuten rijden van Mt Olympus / Special Forces-basis
RiverSide Rooms ligt op een korte wandeling door het dennenbos aan de rivier vanuit het hart van Elassona. Eigendom van en gerund door Nikos Mezili en zijn ouders, het heeft ruime, moderne kamers, allemaal met eigen badkamer en met wifi. De loungeruimte heeft een houtkachel, tv, comfortabele banken en barservice.
Voor meer informatie zie elassonahotel.gr
- Een woord over skiën in Griekenland:
Zonder dat een Griek je hand vasthoudt, heb je een Grieks woordenboek of taalgids nodig en praktische kennis van het Griekse alfabet voor restaurantmenu's en verkeersborden.
Weersvoorspellingen zijn een zwarte kunst. We gebruikten snow-forecast.com, Nikos gebruikt wxcharts.eu, dat is complexer, maar ook nauwkeuriger.
Lees hier meer uit ons 'Space'-nummer van maart
[Skiën in Griekenland | Rijlijnen in de bergen van de goden: https://nl.sportsfitness.win/sport--/skiën/1002048172.html ]
skiën
skiën
skiën